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米国の高級品ブームに終焉の兆し



 過去10年間に見られた高級品ブームは中国の功績にされることが多いが、実際には米国も高級品業界の成長を後押しする大きな原動力となってきた。だがそれも、今や終わりを迎えつつあるようだ。

 世界の高級品売上高の約5分の1を占める米国では、このところ予想外に売り上げが伸び悩んでいる。金融危機後の数年は2桁の伸びを示してきたが、昨秋には堅調な個人消費と高水準の株価が続いていたにもかかわらず、高級品の売上高が減少に転じた。

 広く言われるのは、ドル高の影響だ。米国の高級品売上高はメキシコ、ブラジル、そして中国からの観光客が押し上げていた。だが2014年半ば以降の新興国通貨に対するドルの上昇がこうした支出を抑え始める一方、富裕層の米国人が国内ではなく海外で高級品を購入するのを促すようになった。

 だがシティグループの推計によると、観光客は米国の高級品需要の10~15%しか占めていない。この比率は欧州より著しく低いが、今年は欧州でも高級品売上高が低調な伸びにとどまっている。よって、為替の影響がすべてとは言えないだろう。

 一方、広範な経済や政治の不確実性が重しになっているとの説明も聞かれる。米国株は過去最高水準に近いかもしれないが、同時に15年夏以降は不安定に推移している。また、大統領選も混迷を極めているが、消費者への影響は定かでない。

 例えば高級時計・宝飾品メーカー、カルティエを傘下に持つスイスのカンパニー・フィナンシエール・リシュモンのように、高級品販売の伸び悩みを政治のせいにすれば来年の市況回復が示唆されるため、企業幹部にとっては安堵感が湧くだろう。だが、高級品以外の消費は依然として好調で、大統領候補による中傷合戦が本格的に始まる前の15年から高級品販売には低調の兆しが見えていたことを踏まえると、この説明は釈然としない。

 それよりも説得力があるのは、米国の伝統的な高級品販売経路である百貨店の売り上げ低迷だ。小売業者は過剰在庫をかかえ、積極的な値引きでしか在庫をさばけなくなった。米国の消費者はいまや値下がりした商品の価格を当たり前として捉えるようになり、各ブランドの専門店では売上高に影響が出ている。

 この例外となっているのは仏高級ブランドのルイヴィトンで、同社は米国における価格設定の全権限を有している。親会社のLVMHモエヘネシー・ルイヴィトンが10日発表した7-9月期決算は、革製品部門の売上高が予想を上回った。さらに、旗艦ブランドであるルイヴィトンの米国売上高は依然として好調だとの認識を示した。

 高級品市場の足元の落ち込みが百貨店の低調によるものだとしても、さらに根深い問題が業界をむしばんでいる可能性もある。米国経済の原動力としての役割をベビーブーマー世代から引き継ぎつつある若年層の消費者は、両親の世代よりも高級ブランドの商品を手にすることに興味がないかもしれない。例えば、このところ米国の資産形成の中心地となっているシリコンバレーで導入されている服装規定は、マンハッタンの金融業界とは大きく異なる。

 高級ブランド大手バーバリーやグッチの幹部は今年、将来の成長が従来より勢いに欠ける見通しを明らかにした。広く報じられている中国経済の変化がこの重要な要因ではあるが、それに加えて業界の牙城であった米国の消費パターンの変化も影響している。こうした二重の逆風のため、急速な回復を願うのは甘い考えかもしれない。
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  • posted by きみき 
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  • 2016.10/12 13:48分 
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